Seit längerem habe ich ein großes Problem mit Feueranemonen  (Anemonia manjano im Meerwasser-Lexikon) und Glasrosen (Aiptasia pulchella im Meerwasser-Lexikon), da sie sich stark vermehrt haben und sogar verschiedene Korallen vernesselt und verdrängt haben!

Gegen diese altbekannten Plagen im  Meerwasseraquarium hatte ich eigentlich von Anfang an eine Putzercrew in meinem 3300l-Aquarium, die sehr gute Arbeit geleistet hatte:

• 10 x Wurdemanns oder Pfefferminz-Garnele (Lysmata wurdemanni im Meerwasser-Lexikon)
• 10 x Kükenthals Putzergarnele (Lysmata kuekenthali im Meerwasser-Lexikon)
• 1 x  Orangebinden-Pinzettfisch oder Kupferbinden-Pinzettfisch (Chelmon rostratus im Meerwasser-Lexikon)

Leider ist der Pinzettfisch schon nach nicht mal 2 Jahren bei mir gestorben, ohne dass ich eine Ursache ausmachen konnte – ich vermute eine Vibrionen-Infektion. Das Nachsetzen eines Neuen hat leider trotz aller Mühe nicht funktioniert, da er wie auch schon ein Zwergkeiser von den Doktorfischen fertig gemacht wurde.

Glasrosenfressende Nacktschnecke (Berghia stephanieae im Meerwasser-Lexikon)  kommen bei mir leider auch nicht in Frage, da ich einige Lippfische im Aquarium habe und diese Schnecken fressen.

Diverse Mittelchen Gegen Glasrosen wie Aiptasia X, Kalkbrei usw. habe ich auch mit nur sehr mäßigem Erfolg versucht. Bei den Mengen und der Größe meines Aquariums war das ohnehin kaum praktikabel.

Zuletzt hatte ich sogar trotz des hohen Preises ITC Reef Delete (https://www.amazon.de/dp/B09PRJ8SPW/) mit UV-C versucht. Bei Glasrosen hat es zeitweise funktioniert, trotz vieler Anwendungen kamen die und vor allem auch die Feueranemonen aber immer wieder.

Da mir also etwas die Optionen ausgingen, habe ich ein Gerät selbst gebaut, das ich von youtube-Videos aus den USA kenne, das in Europa aber nicht zu bekommen ist: Videos mit „Manjano Wand“ auf youtube.

Der Nachbau

Das Gerät „Manjano Wand“ (Feueranemonen Zauberstab) funktioniert mit Gleichstrom. Dadurch wird an den Elektroden durch Elektrolyse Sauerstoff und Wasserstoff erzeugt. Berührt man mit der Kathode eine Glasrose oder Feueranemone bildet sich auch im Gewebe sehr viel Wasserstoff und es wird zerstört. Die Einzelteile steigen nach oben und können abgefischt werden oder landen im Ablauf und damit bei mir im Vliesfilter.

Achtung: Dies ist nur eine Anregung und ein Nachbau erfolgt auf eigene Gefahr! Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen!

Im Prinzip braucht man also nur eine Anode, eine Kathode, 2 Kabel, eine Stromquelle und eine Stange. Hier meine Liste von Einzelteilen.

Einkaufsliste:

• Titanspitzen
  https://www.amazon.de/gp/product/B0B9F7WH12/
• Graphit-Elektroden
  https://www.amazon.de/gp/product/B07NNW9PCN
• Netzeil mit 12V / 1400mA, Kurzschlusssicher!
  https://www.amazon.de/gp/product/B01GRYFSB8/
• Kabel
  https://www.amazon.de/dp/B07TT527TK
• Niedervolt Adapter (Terminalblock 2-polig auf DC-Hohlbuchse
  https://www.amazon.de/dp/B01LWOD33I
• Unterwasserkleber
  https://www.amazon.de/gp/product/B0BKLS9J84
• Korallen-Sekundenkleber
  https://www.amazon.de/dp/B08K8HSK3V/
• 2 Kabelbinder ohne Metall!
• 1m PCV-Rohr und 2 x 45° Winkel (12mm) und je kleine Stücke um die
  45°-Winkel zuverbinden und das vordere Teil mit den Elektroden.

Der Zusammenbau:

Um keine Angst vor Rost haben zu müssen, habe ich als Kathode eine Spitze aus medizinischem Titan verwendet, diese wird mit dem Minus-Pol (schwarzes Kabel) des Netzteils verbunden. Damit sich kein Zinn im Wasser lösen kann, habe ich das Kabel nicht verlötet sondern einfach nur um die Titan-Spitze gewickelt und mit Korallen-Sekundenkleber fixiert. Danach Kabel und Wicklung gründlich mit dem flexiblen Unterwasserkleber ummantelt. Zwischendurch gut trocknen lassen und dann in das kurze Stück PVC-Rohr mit Sekundenkleber kleben. Tipp: Das Rohr innen etwas ankratzen für besseren Halt.

Als Anode habe ich kein Metall verwendet sondern, um möglichst wenige Ablagerungen zu haben einfach Kohlenstoff in Form von einer Graphit-Stange, die mit dem Plus-Pol (rotes Kabel) verbunden wird.

Um die mit dem Kabel zu verbinden, habe ich längs eine Kerbe in das Graphit geritzt, so dass das ab-isolierte Kabel reinpasste, habe es mit Gummiband fixiert und die freien Stellen verklebt so dass der Draht möglichst gut Kontakt hat und nach einigen Stunden auch hier Kabel und Metall mit mehreren Schichten Unterwasserkleber überzogen. Achtung: Kleber nicht zu großzügig auftragen, es soll nur den Draht isolieren, nicht die Kontaktstelle des Graphits mit dem Wasser verkleinern.

Damit ich möglichst gut an die Plagegeister komme, auch wenn diese unter einem Vorsprung sind, nutze ich zwei 45°-PVC-Winkel. Diese sind einfach auf ein kurzes Stück Rohr gesteckt, so dass man sie bewegen kann. Dadurch kann ich alle möglichen Winkel bis zu 90° bilden.  Das eine Ende wird mit dem langen Rohr verbunden und vorne verwende ich noch ein kurzes Stück PCV-Rohr.

Je kürzer das vordere Rohr ist, desto besser kommt man auch in Spalten – deswegen habe ich die Grahpit-Elektroden in der Mitte durchgebrochen, könnte je nach Geschmack aber auch in voller Länge bleiben.

Jetzt musste ich nur noch eine kleine Einsparung für das rote Kabel aussägen, das Kabel durch die Rohre ziehen, das ganze zusammenstecken und noch den Graphitstab mit Kabelbinder und Kleber oben am Rohr Fixieren sowie die Spitze mit Korallenkleber in das Rohr kleben und die Kabel mit dem Netzteil verbinden.

Von den Einzelteilen zum Einsatz:

Eigentlich wollte ich noch einen Druck-Schalter (https://www.amazon.de/gp/product/B0966WQRH6/) einbauen, habe mich aber dann doch für eine Funk-Streckdose (https://www.amazon.de/dp/B002ZCX6C0/) entschieden, um das komplette Netzteil stromlos schalten zu können.

Wer ganz auf Nummer Sicher gehen will, könnte noch etwas wie einen Personenschutz-Adapter  (https://www.amazon.de/dp/B01N9NP1CV) verwenden.

Die Anwendung

Das Entfernen der Feueranemonen ist eigentlich recht einfach, verlangt nur etwas Fingerspitzengefühl und Ausdauer. Ich habe festgestellt, dass man bei den Manjanos deren den Fuß man sehen kann, diese einfach mit eingeschaltetem Strom aufspießen kann und  oft lösen sie sich dann freiwillig vom Untergrund. Das ist natürlich Ideal und man kann einfach ausschalten, sie aus dem Wasser nehmen und abstreifen und komplett entsorgen.

Wenn das nicht funktioniert, z.B. weil sie in einer Spalte sitzen kann man Sie auflösen. Ich steche dafür einfach in die Mitte, schalte den Strom ein und rüttele. Dann lösen sich Schleim und Fetzen und steigen nach oben. Bei abgeschalteten Strömungspumpen werden die Teile von der Oberfläche abgesaugt und sie landen im Filter oder man legt ein Netz bereit und fischt sie ab. Wenn man sie auflöst sollte man aber sehr gründlich sein. Bei mechanischen Versuchen habe ich festgestellt dass sie neu wachsen, wenn etwas vom Fuß übrig bleibt!

Glasrosen zu erwischen ist leider etwas schwieriger! Bei eingeschaltetem Strom ziehen sie sich sehr schnell und viel kleiner zurück, so dass sie schlecht zu erwischen sind! Hier muss man als etwas schneller und geschickter sein. Leider lassen sie auch normalerweise nicht los, so dass man sie auflösen muss und dabei noch etwas gründlicher sein sollte.

Bis jetzt bin ich äußerst zufrieden mit den Ergebnissen. Viele Bereiche im Aquarium sind schon nach einer Anwendung frei von Manjanos und Glasrosen! Manchmal übersieht man welche und muss nochmal ran, bis jetzt konnte ich aber weder feststellen, dass sie durch die Behandlung wieder kommen noch konnte ich eine massenhafte Vermehrung beobachten!

Hier ein kurzes Video zur Entfernung einer Feueranemone (Manjano):

Zum Video auf yt

Und noch ein weiteres neues Video, wo sich die Manjano komplett ablöst:

Zum Video auf yt

Achtung: Auch wenn es nur Niederspannung mit 12V sind sollte man mit Strom und Wasser immer vorsichtig sein, es könnten Tiere oder Anwender verletzt werden! Bei Problemen könnte es zu Fehlströmen kommen, die den FI-Schalter auslösen. Das Gerät sollte je nach Größe des Aquariums nicht zu lange am Stück verwendet werden und es sollte gut belüftet werden, da sich nicht nur elementarer Sauerstoff bildet der sehr Reaktionsfreudig ist sondern auch explosiver Wasserstoff. Außerdem könnte sich im Salzwasser auch etwas Chlor bilden. 

Also Vorsicht und nicht zu lange verwenden!! Als Richtwert kann man sagen: pro 100l Wasservolumen im Aquarium darf etwa 5min Strom fließen.

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Das freut mich sehr, denn so haben sich schon interessante Gespräche und Diskussionen ergeben, die mir auch Ideen und Anregungen für Verbesserungen und neue Projekte liefern.

Wegen der ganzen Fragen habe ich mich entschlossen, hier mal eine überarbeitet Version meiner Übersichtstabelle mit Technik und Strom-Verbrauch-Daten zu posten.

Achtung: Die Leistungsangaben sind von den Herstellern übernommene Angaben, keine selbst gemessenen Werte!

Da ich 4 Sicherungskreise sowie diverse Mehrfachsteckerleisten habe, ist eine Messung nur sehr umständlich möglich. Da nicht alle Geräte ständig laufen, habe ich ich einen gemittelten Wert Watt / Stunde berechnet.

Dabei sei noch bemerkt, dass es eine Abschätzung nach oben ist, da die Geräte nicht immer auf 100% Leistung laufen, z.B. die 6 Kessil AP 700 sind hier mit 12 Stunden am Tag mit 6 * 185W abgeschätzt, tatsächlich werden sie nur für etwa 1h mit 80% Leistung betrieben und davor und danach geht die Leistung über 7h gegen 0.

Falls Ihr Fragen zu Details habe, könnt ihr mich gerne per Mail, Facebook Messenger, Instagram usw. erreichen.

Schaut doch auch in die älteren Blog-Beiträge, z.B. wenn ihr Fragen zum Aufbau eines Unterschrankes aus Alu-Profilen habt, wissen möchtet, wie ich den Felsaufbau bzw. Hardscape aus totem Riffgestein geplant und umgesetzt habe oder die Aufhängung der Lampen gebastelt habe.

Hier nochmal andere Artikel, die für Euch interessant sein könnten:

• Update Januar 2020
• Stand nach der Fisch & Reptil 2019
• Erste Fische und andere Tiere
• Verbindung der Technikbecken
• Ablauf und Notablauf
• Meerwasser-Traum: Umsetzung Teil 3, der Riff-Aufbau und die Beleuchtung
• Meerwasser-Traum: Planung Teil 4 – die Technik
• Meerwasser-Traum: Planung Teil 3
• Meerwasser-Traum: Umsetzung Teil 2
• Meerwasser-Traum: Umsetzung Teil 1
• Meerwasser-Traum: Planung Teil 2
• Planung meines neuen Meerwasser-Traumes

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Dabei ist das erste Becken dazu bestimmt, einen einfachen selbstgebastelten Vliesfilter, ggf. einen Bio- und Algen-Filter aufzunehmen, der zweite Behälter läuft mit, um das Wasservolumen zu vergrößern und einfach einen schonenden Wasserwechsel machen zu können, der dritte Container enthält Abschäumer und Adsorber sowie weitere Technik und die letzte  BigBox enthält die zwei Rückförderpumpen und später vielleicht Ableger.

Die beiden letzten Technikbecken sind fest miteinander verbunden, die anderen können über Hähne voneinander getrennt und unabhängig voneinander ausgetauscht werden, falls irgendwann mal nötig:

Wie schon bei den Ablaufrohren habe ich erst alles gebohrt, gesägt und eingepasst und dann nacheinander in der gut belüfteten Garage mit Tangit-Reiniger gründlich gesäubert und geklebt.

Die ganzen Rohre sind über Durchführkupplung mit Quetschverbindung mit den Behältern verbunden.  So können sie recht einfach zur Reinigung entfernt oder durch neue ersetzt werden.

Im größten Container und in dem mit den Rückförderpumpen gibt es einen Ablauf, die über Kugelhähne gesteuert sind und Überläuft, falls je zu viel Wasser im System sein sollte bzw. wenn sich die Umkehrosmoseanlage zur Wasserbereitung nicht richtig abschaltet.

Außerdem hat unter dem Hauptbecken noch alles Elektrische wie die Netzteile der 6 Lampen (Kessil AP700) und die Strömungspumpen (Ecotech MP40) einen erhöhten Platz gefunden. der Zwischenboden ist extra etwas schief, damit tropfendes Wasser in Richtung des Durchbruchs abläuft und dort im Waschbecken / Gulli landen kann – ich hoffe das ich das nie ausprobieren muss 😉

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Ähnlich wie im Heizungsraum sind die Abfluss-Rohre 2 x 40mm normaler Ablauf und 2 x 40 mm Notablauf verlegt.  Ich hatte alles erst komplett zugesägt und gesteckt und erst dann alles auf einmal geklebt.

Die Osmose-Anlage 500 GPD SIDESTREAM Direct-Flow RO-System von AH Aquashop hat auch schon ihren Platz in der Ecke gefunden, allerdings muss ich unbedingt noch die Filter sowie die Membrane austauschen, die Anlage leistet mir schon seit 2014 treue Dienste.

Die Schwerlastregale für Salz und Zubehör sind aufgebaut und die PVC-Klebeschläuche sind mit der Verrohrung am Becken selbst verbunden. Zum Glück ist der Durchbruch vom Technikkeller zum Wohnzimmer doch größer als ich ihn geplant hatte, so lässt sich angenehm arbeiten.

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Nachdem die 6 PE-HD BigBoxes von Auer endlich da sind wie auch ein Großteil der PVC-Rohre, Kugelventile, Durchführungen und anderes, ging es endlich mal ein großes Stück weiter mit dem Technikraum:

Ich habe noch einen Unterbau aus 30x30mm Alu-Profilen für die beiden kleinsten Palettenbehälter gebaut, auch hier wieder mit einer Siebdruckplatte oben und unten. Die beiden Behälter sollen später reines Wasser aus der Umkehrosmose zur Nachfüllung von verdunstetem Wasser und frisch angesetztes Salzwasser aufnehmen. Das Salzwasser benötige ich zum Nachfüllen, wenn ich Wasser aus dem Hauptkreislauf entnehmen muss, z.B. bei Reinigungen, Füllen des Quarantänebeckens oder ähnliches. Für beides sollten sie jeweils max. 250 Liter fassenden Behälter reichen.

Die restlichen größeren Container, die als Technikbecken, Ablegerbecken, Filterbecken und Becken für Wasserwechsel dienen sollen sind auch aufgestellt und ich habe die ersten PVC-Rohre mit der extra besorgten Kapp- / Gehrungssäge geschnitten, entgratet und angefahst und mit Tangit-Reiniger und Kleber mit den Durchführungen zum Rucksack-Ablaufschacht verklebt:

Die Arbeit mit der Scheppach HM80L macht richtig Spaß, die Schnitte werden sehr sauber, rechtwinklig und der Laser ist mit etwas Übung eine große Hilfe beim genauen Zuschneiden der Rohre. Die Rohre am Ablauf habe ich noch mit Rohrschellen über Nutensteine an den 10er Nuten der 45x45mm Aluprofile des Unterbau befestigt und die Verbindung nach unten wird über 6 PCV-Klebeschläuche hergestellt. Die Durchführungen mit außengewinde waren durch die Enge nicht ganz einfach zu verschrauben aber bisher bleiben die Verbindungen dicht.

Inzwischen ist es Herbst und endlich funktioniert die Abschattung sowei die ganze Elektrik, es kann also richtig los gehen mit dem Aufbau. Die Rohre und Ventile vor sich ausgelegt zu sehen ist schon etwas anderes als Sie im Zeichenprogramm durch die Gegend zu schieben und hat mich schon auf ein paar neue Ideen gebracht.

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Es soll auf Konstruktions-Profile aus Aluminium gestellt werden, das einen Panzer aushalten würde aber doch leicht, einfach auf- und Notfalls auch abzubauen und relativ günstig ist. Darüber und darunter jeweils noch eine Siebdruckplatte mit 18 oder 21mm:

Die Alu-Profile werden auch in der Industrie verwendet:

Bei der Beleuchtung habe ich lange zwischen 6 AI Hydra HD FiftyTwo (135W, 90x90cm), 6 Philips CoalCare (190W, 100x80cm) oder 4 Orphek Atlantik V4 (235W, 120x90cm) geschwankt, tendiere jetzt aber immer mehr zu den Philips CoralCare in der 2018er-Version in weiß, aufgehängt auch in einem Alu-Rahmen, verkleidet mit weißen Kunststoffplatten, wie auch der Unterschrank:

Hier eine komplette Excel-Liste der Technik und Geräte, die ich nach dem aktuellen Stand meiner Überlegungen verwenden würde.

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Vor einiger Zeit musste ich aus verschiedenen Gründen und schweren Herzens mein großes Meerwasser-Aquarium aufgeben, das sich nach etwas über 5 Jahren Standzeit so toll entwickelt hatte. Hier ein kleines Video, wie das ganze früher aussah:

Überlegungen zum neuen Traum-Aquarium

Das Aquarium im Wohnzimmer

Nachdem sich zum Glück einige der Gründe für den Abbau des bisherigen Aquariums erledigt haben und das neue Zuhause auf der Schwäbischen Alb Gestalt annimmt, ist es an der Zeit wieder etwas in Plänen zu schwelgen, wie das neue Aquarium aussehen und wie man das Projekt technisch umsetzen könnte.

Diesmal soll es ein noch größeres Aquarium mit etwa 3000 Litern werden. Das ganze ist als Raumteiler und mit einem extra Technikraum im Keller geplant, wo es nochmal etwa 2000 Liter Meerwasser geben soll.

Diese Animation zeigt, wie mein neues Traum-Aquarium zwischen Wohn- und Esszimmer aussehen könnte:

Hier noch ein paar Standbilder aus der Animation:

Das Aquarium selbst soll also ein Raumteiler und 300x150x70cm groß werden. Geplant ist bisher kein klassischer Ablaufschacht, da ich damit im alten Becken nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Zur einfacheren Pflege soll es ein angesetzter Abaufkasten werden über die volle Beckenbreite mit 2 x 40mm Zulauf und 3 x 50mm oder 3 x 63mm Ablauf.

Die Lampen sollen in einem mit weißem Kunststoff verkleideten Alu-Gestell  gefestigt werden, genau wie die zugehörigen Netzteile.

In der engeren Wahl für die Beleuchtung sind dabei im Moment die Philips CoralCare, die EcoTech Marine Radion G3 oder die Orphek Atlantik V4. Dabei sollen es erstmal nur wenige Lampen für 2 Riff-Inseln werden, so dass sehr viel Schwimmraum bleibt. Später sollen bei Bedarf weitere Lampen in den Rahmen gehängt werden können.

Als Strömungspumpen sind bisher zwei  Panta Rhei Hydro Wizard ECM 42 und eine Tunze Turbelle Stream 3 eingeplant. Gegen ein zuerst favorisiertes closed loop-System habe ich mich wegen der Bohrungen in der Bodenscheibe und Verrohrung, Stromverbrauch und schwierigeren Wartung entschieden. Außerdem können die internen Strömungspumpen später flexibel platziert werden, was auch ein weiterer Grund gegen den klassischen Ablaufschacht und ein Argument für den „Rucksack“ ist:

Beim Unterbau schwanke ich immer noch zwischen Holz (Siebdruckplatten oben und unten mit Vierkant-Konstruktionsvollholz), gemauertem Gasbeton, pulverbeschichtetem Edelstahl oder Alu-Systemen. Auch bei der Höhe bin ich mir noch unschlüssig, wahrscheinlich soll der Unterbau etwa 65cm hoch werden um auf eine Gesamthöhe von 130-140cm zu kommen. So sollte das Aquarium gut von einem Sessel und dem Esstisch einzusehen aber auch noch gut zu pflegen sein.

Verkleidet werden soll der Unterbau mit magnetisch befestigten weißen Kunststoffplatten.

Unter dem Aquarium soll es wahrscheinlich nur Stauraum für Zubehör und ein kleines Becken mit Ablauf in den Keller geben. Damit könnte ich zur Reinigung Wasser mit einem Schlauch absaugen, das über eine Filtersocke  vorgereinigt in das Technikbecken fließt und wieder über die Förderpumpe ins Becken gepumpt wird.

Aktueller Stand auf der Baustelle

Und so sieht der Traum bis jetzt aus. Demnächst wird das Fundament für das Aquarium aus Beton gegossen, direkt auf der Rohdecke. Bei der statischen Planung des Hauses wurden die etwas über 4 Tonnen Gewicht natürlich berücksichtigt und extrem viel Stahl in der Decke verbaut, da das Aquarium mitten im Raum stehen soll:

Neben der Berücksichtigung des Gewichtes des Aquariums in der Statik des Hauses war mir vor allem das Thema Luftfeuchtigkeit wichtig. Dazu soll es an den beiden Stirnseiten des Raumes zwei sehr starke dezentrale Lüfter mit Wärmetauscher geben, die das verdunstete Wasser durch automatische Querlüftung nach außen abgeführen sollen. Die Planung der Lüfterfirma ist abgeschlossen und die Aussparungen und Strom-Anschlüsse für die beiden starken Lüfter sind schon in den Stirnwänden vorhanden.

Auch im Technikraum soll es eine extra Lüftung geben, die frische Luft über dem Waschbecken in den Raum pumpt und die feuchte Luft auf der anderen Seite absaugt, natürlich auch mit Wärmetauscher.

Ein extra Technikraum zum Aquarium

Nach vielen Ärgernissen, Problemen und sogar Verletzungen bei der Pflege des alten Aquariums soll es diesmal einen eigenen Raum für die Technik zum Meerwasser-Aquarium geben. Dann wäre Schluss mit dem kriechen auf Knien durch den Unterschrank und mit dem Schleppen von Eimern für das Abwasser und 25l Kanistern mit frischem Meerwasser.

Als günstige Technikbecken sollen Bigboxes aus der Industrie dienen, die aus lebensmittelechtem und sehr wiederstandsfähigen Kunststoff gefertigt sind.

Um den Wasserwechsel besonders einfach zu machen, soll eine Bigbox mit etwa 600l zum Einsatz kommen, die vom Wasserkreislauf abgekoppelt, das Wasser abgelassen und mit Osmosewasser gefüllt werden kann, um frisches Meerwasser zu anzumischen. So kann einiges automatisiert werden und die das frische Wasser gelangt nicht auf einen Schlag in den Wasserkreislauf, zudem wird das Gesamtwasservolumen erhöht.

Um auch beim Ausfall einer Förderpumpe noch Wasser filtern und aufbereiten zu können, soll es zwei Förderpumpen geben. Im Moment wären zwei Abyss A200 meine Favoriten unter den Pumpen. Die Pumpen und auch die andere Technik soll über zwei extra abgesicherte Stromkreise betrieben werden, die auch mit dem Speicher einer geplanten Photovoltaikanlage verbunden sein sollen, um sie auch bei einem Stromausfall betreiben zu können. Die Beleuchtung soll hingegen an einen anderen Stromkreis im Wohnzimmer angeschlossen und bei einem Stromausfall ausgeschaltet werden.

Das Osmosewasser zum Nachfüllen des verdunsteten Wasser soll von der Umkehrosmoseanlage in einem Reservoir über den Becken gesammelt werden und über ein elektrisch betriebenes Ventil durch die Schwerkraft in den Kreislauf fließen. Die Umkehrosmoseanlage wird absichtlich nicht direkt mit dem Wasserkreislauf verbunden.

Der Technikraum soll über die zentrale Heizung mit Wärmepumpe extra geheizt und im Sommer auch gekühlt werden können falls nötig, außerdem sollen selbstgebaute Lüfter als Kühler dienen.

Die Steuerung der ganzen Meerwasser-Anlage soll über eine selbst entwickelte Web-Oberfläche erfolgen. Dahinter steht ein Raspberry Pi 3 mit Linux (Ubuntu) an den redundante Temperatur- und Wasserstandssensoren (Ultraschall und Schwimmer-Schalter) sowie gesteuerte Steckdosen angeschlossen werden sollen.
Erste Tests mit einem Raspberry Pi 3, einfachen Schalt-Steckdosen, Ultraschall-Sensoren sowie Temperatur-Fühlern, Python-Programmierung und einfacher Web-Oberfläche habe ich schon erfolgreich an einem 120l-Aquarium in meinem Büro abgeschlossen.

Zum Thema mechanische und biologische Filterung, Algenrefugium usw. mache ich mir im nächsten Schritt Gedanken. Einen Vliesfilter hatte ich schon erwogen, nach aktuellem Stand aber wieder verworfen. Auch zur Anordnung der Technikbecken mache ich mir aktuell noch Gedanken. Alle oft zu reinigenden Teile sollen einfach erreichbar und nahe am Waschbecken sein und es sollen möglichst wenige Pumpen oder andere Geräte nötig sein. Leider kann das Beton-Fundament im Technikkeller nicht wie ursprünglich geplant über die ganze Länge des Raumes eingebracht werden sondern nur bis zum Abfluss im Boden, im Rest des Bodens liegen bereits die Heiz- und Kühlrohre der Zentralheizung, die nicht mit zu viel Gewicht belastet werden dürfen.

Draufsicht auf den geplanten Technikraum:

Seitenansicht zum geplanten Technikraum:
3D-Modell zum geplanten Technikraum:

Und so sieht es im künftigen Technikraum aktuell aus. Auch hier wird demnächst das Beton-Fundament gegossen. Der Abfluss und die Anschlüsse für das Waschbecken sind schon vorhanden, wie auch die Bohrungen für die Lüftungsanlage.

Schön zu sehen ist auch der Durchbruch in der Decke zum Aquarium im Wohnzimmer und der Abfluss im Boden:

Für Anregungen oder Kritik, Erfahrungen oder sonstigen Kommentaren und Nachrichten zu meinem Traum-Aquarium-Projekt wäre ich Dir natürlich dankbar!

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Natürlich könnte man den ganzen Raum, in dem das Aquarium steht, mit einer Klimaanlage kühlen oder nur das Aquarium mit einem Durchfluss-Kühlaggregat.

Beides ist extrem teuer und verbraucht sehr viel Strom, so dass ich mich für Kühlung durch Verdunstungskälte entschieden habe. Dazu muss die Wasseroberfläche des Aquariums gut belüftet werden, damit mehr Wasser verdustet. Bis jetzt habe ich mich immer mit einem großen Standventilator von Honeywell beholfen, der auf einem Stuhl steht.  Allerdings ist ein Standventilator sehr laut, steht im Weg und verbraucht auch relativ viel Strom.

Deswegen musste eine bessere und dauerhafte Lösung zur Kühlung meines offenen Meerwasser-Aquariums her:
Ein selbstgebauter Kühler aus leisen, günstigen und stromsparenden PC Lüftern, der platzsparend auf das offene Aquarium mit fast 1000 Litern und 70cm Breite aufgesetzt werden kann.

Teileliste für ein offenes Aquarium mit ca. 70cm Breite:

• 5 x 120 mm PC Gehäuselüfter mit 12 Volt (ca.  5-15 Euro pro Stück)
• 1 x Aluminium-Rechteckrohr mit 50x20mm aus dem Baumarkt (ca. 11 Euro)
• 1 x Netzteil mit 12 Volt und mindestens 1,5 Ampere bzw. über 20 Watt (ca. 10-25 Euro)
• etwas Heißkleber, Lötzinn und Iso-Band

Benötigtes Werkzeug:

• Lötkolben
• Heißklebepistole
• Metallsäge
• Metermaß und Bleistift

Kühler einfach zusammenbauen

Der Bau des Kühlers ist eigentlich sehr einfach:

Man bringt das Aluminium-Rechteckrohr mit der Metallsäge auf die passende Länge, so dass es auf dem Aquarium bzw. den Querstreben aus Glas sicher aufliegen kann. In meinem Fall bei einer Aquariumbreite von 70 cm etwa auf 67cm Länge.

Dann werden die 120 mm Lüfter auf dem Rechteckrohr platziert und die Umrisse markiert. Anschließend werden alle Lüfter nach und nach mit den Kabeln nach oben mit dem Heißkleber auf das Alu-Rechteckrohr geklebt. Dazu zwei Linien Kleber innerhalb der Markierungen auftragen, Kühler schnell andrücken und danach noch Kleber rechts und Links auftragen.

Wenn alle Lüfter aufgeklebt sind müssen nur noch die Kabel zusammengefasst und angeschlossen werden. Bei PC-Lüftern findet man üblicherweise 3 Kabel. Rot für +12V, Schwarz ist die Masse und Gelb zum Auslesen der Drehzahl. Da mich die Drehzal nicht interessiert habe ich das gelbe Kabel entfernt und die roten und schwarzen Kabel jeweils mit Heißklebepunkten fixiert, zusammengefasst und das Ende mit Lötzinn verbunden. Dann müssen nur noch die zusammengefassten roten und schwarzen Kabel mit dem 12V-Netzteil verbunden werden. Ich habe sie dazu einfach an den Strecker gelötet.

Um den Kühler zumindest vor Spritzwasser zu schützen jetzt noch alle offenen Stellen wie die Lötpunkte mit Heißkleber und Iso-Band abdecken und fertig ist der Lüfter:

Der Kühler verrichtete auch noch bei bis zu 40°C Außentemperatur seinen Dienst, auch bei Raumtemperaturen von über 30°C und natürlich nächtlichem Lüften wurde das Aquarium nicht wärmer als 28°C.

Bei großer Hitze kann man natürlich auch noch versuchen, die Beleuchtung zu reduzieren und Strömungs- und Förderpumpen, Beleuchtung des Technikbeckens und andere nicht dringend benötigten Geräte zu drosseln oder soweit möglich auszuschalten, um zusätzliche Erwärmung des Wassers oder des Raumes durch die Elektrogeräte  zu verhindern.

Wenn man die Verdunstung beschleunigt, muss man natürlich auch dafür sorgen, dass das verdunstete Wasser durch reines Wasser aus der Umkehrosmose mit Harzfilter ersetzt wird. Ich habe dazu ein eigenes kleines Aquarium als Vorratsbehälter und eine Nachfüllautomatik wie die Aqua Medic SP 3000.

Gesamtpreis: ca. 50-70 Euro
Bauzeit: ca. 60 Minuten
Schwierigkeit: einfach

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